"啾"--一声清脆的鸟叫唤醒清晨，风信子的花香顺着窗缝挤进来。睁开惺忪的睡眼，欠起身，隐约听见隔壁传来的淘米声，搅拌声，吆喝声，几块竹篱相互碰击的急促的啪啪声，伴着女人的嬉笑声，打骂声……慢慢地，米粉的香味飘进窗棂，越来越浓……一曲动听的清晨交响乐，就在女人们紧张的劳作中拉开了序幕。

　　这是我童年时代关于榨面最温暖的记忆。我所出生的小乡村，有个美丽的名字，叫湖荫村。那里的男男女女、老老少少都喜欢吃榨面，很多人也以做榨面为生。据村里90多岁的老人说，早在清代，湖荫村就有做榨面的传统了，湖荫村的榨面要比溪滩村人早，只是后来溪滩村人做榨面的越来越多，他们头脑灵活，打响了"溪滩榨面"这个牌子，生意做得风生水起，"溪滩榨面"的声誉也远播国内外。不过，现在还是有很多客人会赶到湖荫村来订购榨面。

　　做榨面其实很辛苦。记忆中，我娘常常是凌晨四点就出门到隔壁的作坊里去做榨面，我也跟去看过几次。先要将籼米磨成米粉，为何要籼米？因为籼米粘性差，胀性大，加工时易破碎。做榨面的人要提前将米淘洗干净，在水池里浸泡上四个小时左右，然后用打粉机磨成米粉，蒸成粉团，通过榨面机，一丝丝米线便源源不断地从小孔里吐出来，就像蚕儿吐丝一样，冷却后的一根根米线柔润嫩滑，松散慵懒，母亲拿来一个直径大概25公分的竹圆圈，将米线平摊在里面，晒干后，一个榨面就做成了。一个竹篱子可以摊上21个榨面。为什么是21个呢？那时候我总是呆呆地想，是不是也有"爱你"的含义呢？因为要赶着晾晒，所有的榨面必须在上午9点半前做好，然后将榨面放到溪滩旁或者阳光特好的谷场晾晒，下午四点半前一般都收回来了。榨面对天气的依赖比较大，连续几个星期的晴天，所晾晒出来的榨面保质期长，韧而不硬，口感特好，因此如果要去村里采购新鲜榨面，最好挑选艳阳高照的好天气。

　　我对榨面有着特殊的感情。记得小时候，特别盼着过生日，因为生日那天，娘总会烧一碗满满的笋干菜榨面，煎一个嫩黄的荷包蛋，绿绿的葱花飘在上面，一缕白茫茫的雾气搁浅在眼眸，一股香味垂涎到鼻底，用筷子挑起一绺粉白如玉的面条放进嘴里，汤清味鲜，香美溢口，一会儿工夫，一碗面条便见碗底。刚烧好的面要马上吃，否则，胀开的面会越来越多，面也会越来越软，其味道也大打折扣了。

　　我们老家有个风俗，丈母娘第一次见到女婿，要烧一碗鸡子榨面给他吃。说来也怪，我爱人本不喜欢吃面，在我的影响下，居然也爱上吃榨面了。他说以前吃到的榨面没有这么好吃。究其原因，我觉得，嵊州各地也有零星几个作坊做榨面的，但规模也好、技术也好，晾晒出来的榨面就是没有湖荫、溪滩村的好吃。其次，是用的水不同。湖荫村和溪滩村就只隔了一条溪滩，那是一条怎样的溪江呀！两岸绿树郁郁葱葱，蝴蝶飞舞，鸟儿欢叫，溪水清澈见底，鱼虾在水中嬉戏。记得小时候，我们小孩总要偷偷去那里游泳。溪水总是慢慢流淌，像极了一个恬静的江南女子，袅娜娉婷地走在时光的隧道里，偶尔溅起的水花，是她挥动的长袖。我突然想到，这榨面其实也是江南的一个特定的美丽符号，圆圆的，代表着江南人的浪漫，和对完美生活情致的追求；一丝一丝的米线，符合江南人婉约含蓄的性格，又似越剧女子舞动的水袖，缕缕真情绵远留长。

　　榨面还有开胃的功效。记得我刚生下孩子，家里人给我炖了猪蹄，烧了鲫鱼汤，因为太油腻，我吃了吐，吐了吃，三天内没有一点奶水。婆婆很急，就烧了我爱吃的鸡子榨面，放了一些开洋，我顿时胃口大开，一口气吃个精光，奶水也越来越多，小女儿被养得白白胖胖。

　　榨面经济实惠，又贮存方便，还是送礼的佳品，逢年过节，走亲访友，嵊州人总要拎上一箱榨面，表达一份情意。现在的榨面已经不用原先的竹篓包装，而是用了精美的纸质礼盒，上面还印上了响当当的牌子。也有不少上海、北京的人远道而来采购榨面的，他们主要是自己食用为主。1962年，著名经济学家、人口学专家马寅初先生回乡时也不忘购买几篓榨面带回北京。在1992年12月举行的省农副产品展览会上，"溪滩榨面"曾被抢购一空，创造一个越乡神话。

　　溪滩榨面，不愧为江南第一面！